Самолет ранним утром в шесть часов вторника, 16 мая, доставил нас до аэропорта Пулково, а уже в субботу в 23 часа нас ждал другой, чтобы за 2,5 часа мы оказались в Кольцово. Разброс по ценам на билеты приличный; нам удалось купить четыре за 19000, летели «Победой» без багажа. В ручную кладь вошли рюкзак, небольшая сумка с одеждой и зонтом. Последний взяли потому, что синоптики обещали в эти дни дождь, но на самом деле зонт не пригодился – за пять дней осадки были всего одныжды, ночью. С погодой повезло: было тепло и солнечно для Питера: на одной из экскурсий гид упомянула о том, что количество солнечных дней в городе не превышает 60-70. Для сравнения: в Екатеринбурге их 205, в Сочи 300.
Еще до путешествия первым делом нужно было определиться с гостиницей. Поисковики в интернете предлагают такое их изобилие, что разбегаются глаза. Почти все отели имеют сайты, легче определиться по фото, ценам. Мы выбрали небольшую гостиницу на ул. Курской, в двух шагах от Лиговского проспекта и в 350 метрах от метро «Обводный канал». Удобно, когда в проживание входит завтрак – это позволяет не отвлекаться утром на поиск пропитания; поел в гостинице и до обеда можно гулять спокойно. Разница во времени в два часа утром играла на нас – вставали раньше, выбирались на улицу около 9-10 утра, когда петербуржцы еще спешили на работу.
Прилетев, на автобусе 039 – автобусная остановка сразу на выходе из аэропорта – доехали до метро. Наличкой дороже, чем по карте «Мир», билет таким образом стоит 44 рубля. В салоне есть кондуктор, но в основном все оплачивают проезд через терминалы, которые расположены на поручнях в передней и задней частях автобуса. До метро «Московская», куда доставляет автобус из аэропорта, 20-25 минут.
Дальше – метро. Способ передвигаться по Питеру в подземке дешевле точно есть, но мы его не искали, за одну поездку без льгот и карт берут 70 рублей. Нам показалось, что метро в городе ниже, чем в Москве (эскалатор отнимает несколько минут, петербуржцы практически не ходят по нему, как в столице), но это субъективное ощущение.
На метро доехали до нужной нам станции, нашли гостиницу, оставили вещи там, чуть передохнули и пошли гулять. Решили в первый день двигаться без особого плана, просто подышать питерским воздухом, полюбоваться местной архитектурой и набережными.
По Лиговскому проспекту дошли до Московского вокзала. По дороге зашли в лофт «Этажи» (Лиговский проспект, 74). Это культурный и развлекательный центр с кафе, барами, коворкингом, студиями, шоурумами, выставками, фестивалями и панорамной крышей – для того чтобы туда попасть, нужно подняться на пятый этаж и заплатить 200 рублей с человека. Эта крыша – обзорная площадка, не слишком высокая, но интересная. Утром во вторник кроме нас там не было никого; девушка, продающая вход на крышу, пояснила, что в основном люди приходят сюда посмотреть закат, по выходным много народа. На крыше стоит сцена – летом здесь проводятся концерты и фестивали, а в местном баре можно купить различные напитки и закуски. Билет на крышу также дает право посетить парк качелей, который расположен на втором этаже. В целом место атмосферное, молодежное, современное.
На Московском вокзале, точнее, через дорогу от него, стоят экскурсионные автобусы и сотрудники агенства, предлагающие прогулки по разным частям Питера и окрестностям. Взяли брошюрку с ценами у одного из них и пошли дальше. Пообедать решили бюджетно и зашли в «Столовую № 1», филиалы которой встречали по всему центру. Стоит учесть, что очередь в обеденное время там всегда. Цены не кусаются, но чего-то особенного ждать не стоит.
Дошли до Невского проспекта, выбрали солнечную сторону и прошли его полностью. Зашли в книжный магазин в знаменитом доме «Зингер», полюбовались на Казанский кафедральный собор, прошлись по Аничкову мосту со знаменитыми скульптурным группами «Укрощение коня человеком», всего их четыре. Позже от экскурсовода узнали, что в годы войны эти скульптуры были закопаны в саду неподалеку – от обстрелов. Там же на Невском, в здании местной школы, осталась сохранившаяся надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»*. Затем дошли до Петропавловской крепости, вход на территорию бесплатный, за посещение Великокняжеской усыпальницы с взрослых берут 550 рублей. Здесь похоронены Романовы, начиная от Петра I и заканчивая Александром III, отцом Николая II, последнего русского царя. В Великую Отечественную войну Петропавловский собор сильно пострадал, фасады и интерьеры были восстановлены в 50-х.
На территории крепости сидит Петр I. Это довольно непропорциональная скульптура. Люди любят тереть Петру руки, хотя сотрудники местных музеев очень этим недовольны – памятник страдает. Но поверье таково: если потереть одну руку, наступит материальное благополучие, другую – настигнет богатство духовное. Памятник интересен тем, что для него с живого Петра снимали гипсовую маску (обычно это делается посмертно), процедура не из приятных, но он вытерпел. То есть лицо – точь-в-точь, насколько позволяли технологии.
А еще там мы встретили знаменитость Питера – актера Леонида Петрова, который в образе Петра I проводит экскурсии по городу и ведет прогноз погоды на местном канале; горожане его любят за харизму и обаяние. На Петра актер, кстати, очень похож ростом – тоже около 2 метров.
Прошлись по Дворцовой площади, одной из самых знаковых в Петербурге. Впервые стали свидетелями съемок фильма с массовкой – режиссер в рупор командовал несколькими сотнями человек, говоря им, куда бежать и что делать. В другие дни мы тоже попадали на Дворцовую, там было потише, играли уличные музыканты, а люди сидели прямо на брусчатке, слушали и просто отдыхали.
В первый день оставили позади 23000 шагов, если верить умным часам.
На следующее утро двинулись в путь сразу после завтрака и снова дошли до Московского вокзала, чтобы купить обзорную экскурсию. Стоимость 2,5 часов в автобусе с остановками – 1200, если турист хочет посетить «Аврору» – плюс 500. Остановки было три: собственно, «Аврора», Петропавловская крепость и туристический центр – что-то вроде торгового центра для приезжих, где можно купить все сувениры, какие только везут из Питера.
Янтарь, например: янтарная комната с богатейшей историей находится в Царском селе и привлекает туристов со всего мира. Браслет из янтаря можно купить от 500 рублей**.
Еще Санкт-Петербург знаменит яйцами Фаберже, они тут в каждой сувенирной лавке и в бижутерии, и в сувенирах, и в драгоценностях. В городе есть музей Фаберже.
Третий популярный символ – коты. Почему? Дело в том, что в голодные блокадные годы, особенно зимой 1941-1942 года, в городе было так туго с продовольствием, что люди съели всех кошек и позже, уже после победы, столкнулись с полчищами крыс. Ленинграду пришли на помощь другие города, туда отправлялись в том числе с Урала целые эшелоны котов. Они помогли победить нашествие грызунов и стали любимцами всех горожан.
В историческом центре Петербурга расположились два неприметных памятника: кошка Василиса грациозно стоит на втором этаже карниза дома № 3 на Малой Садовой. Напротив, в доме № 8, восседает важный кот Елисей, опустив голову, наблюдает за прохожими. Кстати: Елисей сидит на карнизе Елисеевского магазина, одного из самых знаменитых в Питере. Витрина магазина богатейших купцов – настоящий маленький театр. Цены внутри – скорее для «посмотреть», чем для «купить». Мы увидели баночку томатной пасты за 800 и перестали смотреть на ценники, просто погуляли, как по музею.
Больше всего «Аврора» известна тем, что с нее был произведен холостой выстрел, который должен был дать знак большевикам начинать штурм Зимнего. Сейчас крейсер стоит напротив Нахимовского училища и служит учебным кораблем для будущих моряков. «Аврора» – музей с четырьмя небольшими выставочными залами, но здесь постоянно несут боевую службу моряки военно-морского флота. Так как мы заходили на «Аврору» туристической группой, прошли без очереди, а она достаточно большая. Не зайти на палубу без проверки металлоискателем. Что раздражало: обилие царских особ, Екатерин и Петров, у крейсера. Все они желают сфотографироваться и заработать, действуют достаточно навязчиво. Это, впрочем, касается всей центральной части Питера. У всех каналов и рек стоят те, кто продает водные экскурсии, их много, и они обращаются практически к каждому прохожему.
В третий день решили посетить территорию Александро-Невской лавры, ее найти легко – она у самого начала Невского проспекта, где восседает на коне сам полководец. Монастырь был основан в 1710 году, мощи Александра Невского покоятся здесь. Вход на территорию двух кладбищ – Никольское и Некрополь мастеров искусств – платный, по 150 рублей с человека. Мы увидели могилы Достоевского, Чайковского, вдовы Пушкина Натальи Николаевны, Кустодиева, Куинджи, Шишкина, Карамзина, Жуковского, Фонвизина и многих других именитых и богатых людей, чьи памятники – произведения искусства.
Чтобы отвлечься от умерших, погуглили интересные музеи Питера, в списке обнаружился музей эмоций. Вход – 500 рублей, экскурсия проходит каждый час. Нам повезло – пришли за пять минут до начала. Музей представляет собой семь залов, каждый из которых символизирует одну из эмоций и содержит множество тематических экспонатов. Например: влюбленность, отвращение, страх, гнев, вдохновение. В зале отвращения можно «полюбоваться» на гигантских тараканов, поеденных мухами коровьих голов; в зале страха вам предложат полежать в гробу (всё по желанию) либо посидеть на электрическом стуле (сделан по образу и подобию); в зале влюбленности можно посидеть на скамье примирения и сфотографироваться в зоне с огромными плюшевыми медведями. Итог: интересно, но на один раз.
В четвертый день мы снова решили погулять по центру. Дошли до Исаакиевского собора, решили подняться на смотровую площадку. С Колоннады открывается панорама исторического центра города с высоты птичьего полета, но чтобы насладиться видами, нужно преодолеть 262 ступеньки – 211 ступенек по внутренней винтовой каменной лестнице до крыши собора и потом еще 51 ступеньку по открытой лестнице. Билеты можно купить в терминале около собора либо в кассе. Стоимость билета на колоннаду – 300 рублей. Пока гуляете по кругу, слушаете аудиогида, который рассказывает о достопримечательностях, видных с каждой стороны. За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу – только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. К слову, рядом находится гостиница «Астория». Это второе здание, которое устояло в войну и куда не прилетел ни один снаряд. Рассказывают, что Гитлер отдал жесточайший приказ не трогать «Асторию», потому что намеревался устроить там банкет в честь взятия Ленинграда (немцы никогда не называли так город, говорили только Санкт-Петербург). Как все знают, планам Гитлера не суждено было сбыться, а гостиница и сейчас принимает гостей северной столицы.
В этот же день увидели дом, а скорее, домик Петра I – это первая постройка в Санкт-Петербурге, жилище царя Петра I с 1703 по 1708 годы. Этот небольшой деревянный дом площадью 60 квадратов был построен солдатами-плотниками недалеко от Троицкой площади всего за три дня. Уникальный памятник архитектуры федерального значения сегодня – филиал Русского музея, в котором представлены мебель и посуда, личные вещи Петра I, а также документы, повествующие о петровской эпохе. Адрес: Петровская набережная, 6.
В этот же день у нас остались силы погулять по Михайловскому и Александровскому паркам. Фонтаны, скульптуры – всего вдоволь. На входе в парки инструкции с правилами, в которых не разрешают с собаками, но мы их (собачников с питомцами) встретили.
День пятый, заключительный. В субботу от Московского вокзала в 13 часов отправлялся автобус, который собрал туристов на экскурсию «Блокадный Ленинград». Стоимость – 1500, мы поехали, и эти 3,5 часа окунули нас в ту историю города, символом которой стали скорбь, смерть, горе. Это масштабная трагедия: до войны население Ленинграда было больше 3 миллионов человек, после – с учетом гибели и эвакуации людей – осталось 500 000. 900 страшных дней продолжалась блокада Ленинграда. Но город продолжал жить, продолжал работать.
Экскурсия включила три точки. Последняя – Исаакиевский собор. Гид рассказал нам о значении его в годы блокады, о том, как свозились сюда из-за невозможности эвакуации музейные экспонаты города.
Самой внушительной в этой экскурсии по значимости стала поездка на Пискаревское мемориальное кладбище. Согласно табличке, здесь похоронены 490 000 человек, но гид поправил – по новым данным, на территории вечно спят 520 000 человек. Это несколько индивидуальных захоронений, но в основном – братские могилы, их около 200, они теперь оформлены, подписаны и датированы (но условно, только годом, больше всего умерло в 1942 году). Мемориал был торжественно открыт 9 мая 1960 года. Самая трагическая страница в истории города – об этом напоминают и тихая торжественная музыка, раздающаяся на кладбище, и памятник «Родина-мать» (символ всех скорбящих матерей, она держит гирлянду из дубовых листьев, которые напоминают о вечности), и небольшой музейный зал, где представлены сохранившиеся фотографии того времени, когда фигуры людей больше напоминали скелеты, но все равно горожане находили силы охранять город и бороться за жизнь.
За памятником Родины-Матери стела. В центре ее слова эпитафии поэтессы Ольги Берггольц, которые звучат гимном непокоренному Ленинграду. Особую силу имеет строка «Никто не забыт и ничто не забыто».
Ольга Федоровна особый человек в истории города и Почетный его житель. Все дни блокады продолжало свою работу Ленинградское радио. Все 900 дней блокады Ольга Федоровна Берггольц работала на Ленинградском радио, почти ежедневно выходя в эфир для того, чтобы поддержать, ободрить и просто быть рядом с ленинградцами. Ее голос помогал выжить и давал ощущение, что жизнь еще теплится. За это ее называли «блокадной музой», «голосом блокадного Ленинграда» и просто «нашей Олей», она строго по графику появлялась в студии, и в эфире раздавалось: «Внимание! Говорит Ленинград! Слушай нас, родная страна. У микрофона поэтесса Ольга Берггольц».
Пискаревское кладбище – место потрясающее, непростое и требующее определенных душевных вложений. Оттуда автобус уезжал по Проспекту Непокоренных (звучит, да?) с задумчивыми, молчаливыми людьми. На пути к следующей точке стало еще грустнее: гид показал в окно, что недалеко от Пискаревского находится Богословское кладбище, где 19 августа 1990 года был похоронен Виктор Цой. Знали бы заранее – обязательно съездили бы навестить основателя группы «Кино».
Экскурсия также предполагала остановку у дома, где жила Таня Савичева – девочка, которая в годы войны и блокады вела дневники и записывала, кто в семье умер от голода. Самой пронзительной надписью стала последняя – «Умерли все. Осталась одна Таня». Туристы подъехали к дому на второй линии Васильевского острова под номером 13. На фасаде расположена памятная табличка. Девочка была эвакуирована из города, но дистрофия, цинга и туберкулез не оставили ей шанса, 1 июля 1944 года девочка умерла. Ее дневник – один из символов блокадного города.
По разным данным, в период блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Больше 90% жителей умерли не от бомбёжек и артобстрелов, а от голода. В Питер есть государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, 9), но мы туда не успели. Гид предупредил: место тяжелое.
Самым последним местом, которое мы посетили в Питере, стал музей Гранд Макет. Чтобы до него добраться (ул. Цветочная, 16), нужно доехать до станции «Московские ворота». Мы зашли туда за 2,5 часа до закрытия и оставались до конца – это очень захватывающее и впечатляющее пространство на площади 800 квадратных метров. И тут, правда, очень трудно отделаться описанием – это надо видеть. Это макет страны в миниатюре, где представлены собирательные образы всех регионов. В шоу-музее даже продают кроме билетов (750 с человека) бинокли, чтобы разглядеть все мелочи, все детали, все фигурки и ситуации. Организаторы и создатели Гранд Макета подошли к делу с юмором: в экспозиции можно увидеть и сцену «Изгнание мужа», когда жена скинула вещи мужа со второго этажа, а муж смотрит на всё это уже с улицы; и фигурку Путина на медведе; и картину, как на южном пляже мальчик украл у женщины вещи… В общем, забавностей много. А еще на стенах музея расположены таблички с городами России по алфавиту, на букве Б – оба Березовских, наш и кемеровский. В здешнем магазине можно купить тематические сувениры.
От музея, благо оставалось время, до метро «Московская», откуда ходят автобусы до Пулково, дошли пешком. В целом каждый день проходили от 20 000 до 25 000 шагов. Вышли из аэропорта Кольцово уже ночью – и сильно пахнуло гарью. С пожарами в наше отсутствие в области еще не справились…
* Невский проспект, 14. В настоящий момент сохранилась на стене дома № 14 по Невскому проспекту, на доме № 61 по Лесному проспекту и № 7 по 22-й линии Васильевского острова. Надписи на чётной «солнечной» – наиболее опасной – стороне Невского проспекта были сделаны летом 1943 года бойцами Местной противовоздушной обороны Татьяной Котовой и Любовью Герасимовой, получившими во время очередного дежурства это задание, кисть, трафарет и ведро краски. Надписи эти наносились в городе на северных сторонах улиц, так как обстрел города вёлся с южных направлений.
** Магические свойства янтаря (рассказывал экскурсовод).
Янтарь – это солнечный камень, сила и магия которого используется многими народами мира. Наши предки верили, что пузырьки в янтаре – это частички доброй энергии, которые всегда приходят на помощь людям.
Наши прабабушки клали янтарь в колыбель малыша. Это означало, что младенец защищен от сглаза, злых духов, будет иметь крепкий сон и быстро расти.
В древние времена во время свадьбы невеста надевала на себя украшения из желтого самоцвета для защиты и процветания своей будущей семьи.
Большое значение самоцвет играл и для мужчин. В поход воинам давали с собой перстень с янтарем. Камень придавал защитнику смелости, уверенности и храбрости.
Также минерал является символом защиты для путешественников. Считается, что духи камня сопровождают и оберегают своего хозяина на протяжении всей дороги и способны показать путь домой, если путник вдруг заблудился.
